...ich habe sie durchschaut!

Philosophisches zum Erlangen von transparenten- und oder transluzenten Wicklungen… Lassen Sie uns das ein für allemal KLARstellen…“

von Marc beissler

Transparenz oder Transluzenz… das ist hier die Frage…

Es gibt einen Unterschied zwischen transparent und transluzent (durchscheinend). Ich meine wir müssen diese Begriffe erstmal sauber definieren und abgrenzen. Ja, ich weiß, dass klingt eher elementar oder schlimmer noch… pedantisch. Aber wenn man bedenkt, wie oft ich Leuten begegne die über „transparente rote Wicklungen“ reden oder schreiben, dann lohnt es sich den Unterschied zwischen transparent und transluzent zu untersuchen.

Wenn ich mal den Thesaurus der Wissenschaft bediene, kommt folgendes heraus…

 

 Transparent: „Die Eigenschaft, Licht durchzulassen, um darunterr liegende Körper vollständig sichtbar zu machen. Das, was durchschaut werden kann; durchsichtig“

 Transluzent: (In der heutigen Sprache unserer Zeit; und dies ist wichtig, weil die frühe Verwendung transluzent mit transparent gleichgesetzt wurde.) Synonym für „semitransparent“ oder durschscheinend.

 

Ich würde behaupten, dass eine Wicklung die so durchsichtig ist das man deutlich z.B. die Maserung des Bambus (bei einer Splitcane Rute) oder die natürliche Farbe des Blanks „ohne Diffusion oder Verzerrung“ erkennen kann, eine transparente Wicklung ist. Gleichzeitig ist eine Wicklung die Sie mehr oder weniger gut durchschauen können, die jedoch einige Details der Blankstruktur verdeckt, diffundiert oder verzerrt und / oder die Farbe des Blanks ändert (d.h. die natürliche Farbe des Blanks) nicht durch die dazwischenliegende Membran aus Seide & Lack passieren), eine durchscheinende Wicklung ist. 

Ergo, es sei denn Sie haben Ihren Blank rot gefärbt, haben Sie keine „transparente rote Wicklung“. Die fabelhafte Farbpalette von Graphit- und Glasblanks in Kombination mit weißer Seide und Lack kann es Ihnen jedoch ermöglichen zu sagen: „Meine durchsichtigen roten Wicklungen sind makellos!“ Der Kontext ist für die Analyse der Wahrheit bei Aussagen zu diesem Thema von größter Bedeutung.

 

Wenn Sie transparente Wicklungen erreichen möchten, müssen Sie mit der richtigen Seide beginnen, einer ohne zusätzlichen Farbe. Theoretisch ist das „weiß“. Allerdings wurde auch weißer Seide Farbe hinzugefügt oder entfernt, da es zwei Arten weißer Seide gibt. Natürliche und gebleichte. Die frühere, natürliche weiße Seide, ist die leicht eierschalenfarbene, die aus dem Kokon von Bombyx mori stammt, den domestizierten Maulbeerseidenraupen. Jede mit dieser Seide umwickelte Rute wird damit zum Memento Mori. Sie sollte uns daran erinnern unsere Zeit zu genießen und unser Wissen weiterzugeben, damit es erhalten bleibt, bevor das Schicksal unseren eigenen Faden abschneidet. 😉

Die letztere, gebleichte weiße Seide, zu der die meiste als „weiß“ verkaufte Seide gehört, ist natürliche Seide die chemisch gebleicht wurde um alle Farbe zu entfernen. In ihrer trockenen, reflektierenden Form nehmen wir diese Seide als weiß wahr, weil sie das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts in unsere Augen reflektiert. Wenn die reine weiße Seide dauerhaft mit einem Ölfinish benetzt wird, verliert sie ihr Reflexions-vermögen und wird angesichts des Lichts passiv und durchlässig, sowohl beim Kommen als auch beim Gehen – unsichtbar. Transparent.  Die Wahrheit ist, dass „natürliche“ Seide etwas weniger unsichtbar ist, weil sie Spuren von Pigmenten enthält die ihr den leicht cremefarbenen Farbton verleihen. Da natürliche Seide natürlich und daher sehr individuell ist, wird den meisten „natürlichen“ Seiden wahrscheinlich ein wenig Pigment zugesetzt, um die scheinbare Farbe von Spule zu Spule auszugleichen.

Doch das ist reine Spekulation. Funktionell gesehen ergeben die natürlichen Seiden im Rahmen der menschlichen Wahrnehmung außergewöhnlich klare „transparente“ Wicklungen. Aus dem gleichen Grund eignen sich auch die sehr blassen, cremefarbenen oder gelben Seiden für klare oder fast transparente Wicklungen, da die schwache Restfarbe „verloren geht“ wenn Sie durch die Seide blicken und Sie die Oberflächenfarbe des Blanks sehen. Nicht weil diese schwache Seidenfarbe nichts bewirkt, es ist nur so, dass Sie es nicht sagen könntenen (es sei denn, Sie sind vielleicht ein Tetrachromat), besonders wenn Ihr normaler Trichromatenblick durch den Lack auf den Wicklungenn getrübt wird.

 

Wenn Sie lichtdurchlässige (transluzente) Wicklungen erzielen möchten, befolgen Sie dieselben Schritte, verwenden jedoch Seidenfäden mit erkennbaren Farben. Denken Sie daran, je dunkler der Farbton ist, desto widerstandsfähiger ist die durchscheinende Wicklung gegen das Eindringen von Licht. Denken Sie auch daran, dass mittlere bis dunkle Seide, wenn „nass“ nur dunkler wird. Eine leichte olivgrüne Seide wird zu einem mitteldunklen oliv – Ein mitteldunkles oliv kann ein dunkles oliv werden. Ein dunkles Jägergrün kann fast schwarz erscheinen, obwohl helles Sonnenlicht die Farbe bis zu einem gewissen Grad wiederbeleben kann. Da diese Seiden durchscheinend sind, moduliert die darunter liegende leere Farbe die scheinbare Seidenfarbe. Ein heller Blank reflektiert mehr Licht durch die Wicklung und hellt es auf. Ein tiefedunkler brauner Blank überwindet selbst die lebhaftesten Seiden.

Scheinbare Wicklungssfarbe ist ein empirisches Multiplikationsproblem, und es gibt nur einen Weg, das Endprodukt zu erahnen- Es einfach zu tun. Wickeln Sie die Seide auf diesen Blank und tragen Sie Ihr Finish auf. Beobachten Sie, was passiert. Entscheiden Sie ob es Ihnen gefällt. Irgendwann werden Sie ein Gespür für diese „Probleme“ entwickeln. Heller Blank gekreuzt mit blasser Seide = durchsichtige Wicklungen. Dunkle Seide gekreuzt mit hellem Blank = dunkle, aber farblich erkennbare Wicklungen. Blasse, mit mittelstarker Seide gekreuzte Blanks = üppige Wicklungen, die aussehen, als könnten Sie ihnen Farbe entziehen. Dunkle Seide x dunkle Lücke = Schlamm. Es gibt einen Grund, warum sich so viele dunkle Blanks auf farbkonservierte (fixierte) Wicklungen verlassen. Aber experimentieren Sie bitte selbst. Manchmal bringt eine unerwartete Kreuzung eine Schönheit von unermesslichem Grad hervor … fragen Sie mal einen Orchideenhändler.

 

Der Schlüssel, um die gewünschte Klarheit für transparente oder durchscheinende Wicklungen zu erzielen, besteht darin, die Mikrobläschen auszutreiben, die eine Versilberung in den Wicklungen verursachen. Sie müssen die Seide gründlich mit einem natürlichen Mittel auf Ölbasis einweichen,welches verdünnt wurde, damit es vollständig eindringt. Das Einweichen der Seide bedeutet nicht, mit dem Auftrag Höhe aufzubauen. Sie möchten nur, dass die Seide vollständig angefeuchtet und nicht mit Auftrag  angehäuft wird. Es hilft auch, wenn das Mittel für den ersten oder den zweiten Anstrich nicht schnell aushärtet. Dies ist einer der Gründe, warum der Bernsteinlack der Marke Alchemist so gut funktioniert – er hat keine Kobalttrockner, härtet also nicht schnell aus und bleibt flüssig, sodass er die Seide vollständig durchdringen kann (und Sie können ihn nach Bedarf verdünnen…)  Ein weiterer Vorteil des Verzichts auf die Verwendung von Trocknern ist, dass sich der Bernsteinlack nicht im Glas ablagert und daher Jahr für Jahr lebensfähig bleibt. Ich bevorzuge den Bernsteinlack auf Walnussölbasis. Walnussöl ist teurer als Leinöl, aber auch stabiler und weniger anfällig für UV-Abbau und damit verbundene Vergilbung.

 

Ein weiterer Schlüssel ist sicherzustellen, dass der Lack auf jeder Schicht – bis in die Fäden vollständig eingedrungen und dann damit die Wicklung versiegelt ist – außergewöhnlich dünn ist. Wenn Sie mit Bootslack arbeiten (z.B le Tonkinois), können Sie eine kleine Menge Lack in eine Mischbescher gießen. Mit einem verträglichen Verdünner maximal 10 Vol .-% verdünnen – natürliches Terpentinöl ist mein bevorzugter Verdünner hierfür. Verwenden Sie auch Wärme. Einen Teekessel mit Wasser aufkochen. Stellen Sie den Mischbecher in eine Form und füllen Sie die Form mit frisch gekochtem Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Lack gelangt. Den Lack vorsichtig mit einem z.B. Metallrührer umrühren… nicht mit Holz, da durch einen Holzrührer aufgrund der Porosität des Holzes Luftblasen entstehen. Solange das umgebende Wasser heiß bleibt, ist dieser Lack dann „wasserdünn“.

 

Falls Sie sich fragen, ja, Sie können den Schritt überspringen bei dem die Oberfläche  behandelt wurde (Bernsteinlack oder Walnussöl) und direkt zum heißen und verdünnten Lack gehen. Der Unterschied ist gering. Wenn Sie die Feinheiten erkunden möchten gehen Sie den ganzen Weg. Wenn Sie dunklere Fäden mit größerem Durchmesser verwenden ist an einem gewissen Punkt keine vorherige Behandlung mehr erforderlich. Bei tiefen Grüntönen und tiefen Brauntöne treten normalerweise keine Mikrobläschen auf wenn Sie den verdünnten Lack vorsichtig verwenden. Mittlere Töne im Allgemeinen und die meisten superfeinen Seiden zeigen ihre Mängel eher, wenn sie schlecht verarbeitet werden, aber wenn sie gut verarbeitet werden, belohnen sie den Rutenbauer. Übungslackierungen bieten Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Üben Sie auf dem Handteil des Rutenblanks welchen Sie aufbauen möchten. Es hat die gleiche Farbe wie der Rest des Blanks und es wird am Ende verdeckt sein. Es ist also egal wie es nach der Übung ausschaut. Wickeln Sie Ringe ein, lackieren Sie sie, härten Sie das Finish aus und schneiden Sie die Wicklungen ab. Versuch es noch einmal. Experimentieren Sie!

 

Dünner Lack dringt nicht nur besser in die Seide ein um Mikroblasen auszutreiben, sondern bildet auch eine dünne Schicht, so dass Sie eine einzige Schicht mit sehr geringem Volumen auftragen können. Guter Lack ist heikel. Wenn Sie eine zu dicke Schicht auftragen, wird diese nicht gleichmäßig aushärten und dies wird sogennnte Krokodilhautbildung verursachen. Eine faltige Textur auf der aushärtenden Oberfläche mit einer gummiartigen Unterschicht. In diesem Fall haben Sie höchstwahrscheinlich zu viel Lack in einer einzigen Schicht verwendet, oder Sie haben Ihre Lackschichten ohne ausreichende Aushärtezeit aufgetragen. Versuchen Sie nicht, eine solche Wicklung zu reparieren – schneiden Sie einfach alles ab, reinigen Sie den Blank und fangen Sie von vorne an.

Mein Lackraum ist normalerweise um die 22 -25Grad temperiert wenn ich arbeite. Das Alchemist Amber-Anleitungsblatt enthält die Details welche Sie für den ersten dreiteiligen Anstrich benötigen, bei dem es sich um zwei Schichten Bernsteinlack oder Walnussöl handelt, gefolgt von der ersten Schicht Bootslack. Nach dem Aushärten fügen Sie einfach mehr Lack in äußerst dünnen Schichten hinzu, bis die Textur des Garns im Lack eingegraben ist. Für feine Seidenfäden wie Pearsall’s Gossamer oder auch Kimono Silk sind nicht zu viele Schichten erforderlich (in der Regel 3-5).

 

Während ich die obigen Schritte fast ausschließlich auf Pearsalls Classic Chestnut-Seide anwende, funktioniert sie mit jeder farbigen Seide ( z.B. Kimono Silk), um durchscheinende Wicklungen zu erzielen, oder wenn Sie mit blass-weißen Seiden wie z.B YLI 212 verwenden, können Sie die transparenten Wicklungen mehr oder weniger nahezu klar erzielen, so wie es viele Leute mögen. Vielleicht möchten Sie auch mit anderen Seiden experimentieren, als diejenigen mit denen Sie bereits Erfahrung haben. Es gibt Leute, die schwören, dass es mit YLI Größe 100, Farbe 212, naturweiß einfacher ist, klare Wicklungen zu bekommen. Spekulationen zum Thema gehen so:

Durch das Bleichen wird die reinweiße Seide so verändert, dass Mikrobläschen fester an den Fasern haften. Vielleicht ist das so. Um so viel wie möglich von diesem Prozess zu verstehen muss man üben und versuchen jeden einzelnen Schritt,  jedes Mal auf die gleiche Weise durchzuführen. Ändern Sie in jeder Experimentierphase nur eine Variable, wenn Sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Machen Sie sich Notizen. Das scheint obsessiv zu sein, aber es ist die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass Sie Ihre guten Ergebnisse ein Jahr später wiederholen können. Die Notizen sollten Materialien (Seide und Lack nach Marke), Umgebungs-bedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Besonderen) und alle Details Ihres Prozesses enthalten… Verdünnung, Erhitzung, Aushärtezeiten, alles, was möglicherweise von Bedeutung ist. 

Oh, und das lässt mich an ein anderes Detail denken: saubere Hände. Ich kann das nicht genug betonen … Sie MÜSSEN Ihre Hände waschen bevor Sie Seidenfäden anfassen und diese regelmäßig waschen während Sie wickeln. Insbesondere wenn Sie viel schwitzen. Alle Öle und Fette aus und von Ihren Händen können in die Seide eindringen und die kleinste Menge Schmutz welche Sie beim Wickeln auf einer mitteldunklen oder dunklen Seide möglicherweise nicht bemerken, springt Sie nach dem Lackieren an (wieder spreche ich aus Erfahrung… insbesondere ,der wachsschwarze Rückstand von Polierhilfen ist ein Killer, wenn er auf Seide gelangt). Sie können sicher sein…  In meinem Geschäft fasse ich Ihre Seidenspulen am Papier an den Spulenenden an (Falls sie nicht noch im Plastik verpackt sind) und lassen sie sofort nach dem Herausziehen aus den Hauptlagerbehältern in Plastiktüten fallen, bevor ich sie versende – das Ziel ist die Minimierung der menschlichen Berührung und damit die Integrität der Seide die ich verkaufe.

„Manchmal bringt eine unerwartete Kreuzung eine Schönheit von unermesslichem Grad hervor… fragen Sie mal einen Orchideenhändler.​“

Eine weitere Anmerkung ist, dass transparente oder durchscheinende Wicklungen gute Wrapping- und Packfähigkeiten erfordern. Das ist ein Thema für einen weiteren ausführlichen Streifzug, aber denken Sie ein wenig darüber nach. 

Die visuelle Wirkung Ihrer Wicklung hängt von einer Konstanz und Gleichmäßigkeit der Farbe ab. Wenn Sie Fäden ein- oder zweimal kreuzen, haben Sie Ihren Faden verdoppelt, die Farbe verdoppelt und in der fertigen Wicklung einen dunklen Rand erzeugt. Wenn Sie Ihre Wicklungen nicht gut packen und nebeneinanderlegen, hinterlassen Sie Lücken die mit einem fehlenden Faden, damit einer verlorenen Farbe und einer leichten Beschädigung der fertigen Wicklung entspricht. Verderben Sie nicht Ihre eigene Arbeit. Üben Sie bis zur Perfektion!

Man sagt meiner Meinung nach zu Unrecht, dass Übung den Meister macht … Ich glaube nicht, dass irgendjemand die absolute Perfektion erreicht, aber man kann ihr verdammt nah kommen. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie aufmerksam sind, sich selbst kritisieren und stets danach streben sich zu verbessern. Bloße Wiederholung ist nicht dasselbe wie Übung. Es gibt einige unglückliche Seelen, die ihr ganzes Leben lang beschissen gearbeitet haben und es entweder nicht besser wissen oder es ihnen egal ist.

Ich nahm einmal an einem Verkaufs- und Marketingkurs teil und der Leiter erteilte mir eine Lektion über den Wert der Selbsteinschätzung und der daraus resultierenden Möglichkeit zur Verbesserung. Er betonte, dass er bei der Einstellung von Verkäufern im geschäftlichen Bereich seiner Welt sehr vorsichtig sein müsse, wenn er Lebensläufe für zukünftige Einstellungen prüfe. Der Verkäufer mit „fünfzehnjähriger Verkaufserfahrung“ war oft ein Mann mit einjähriger Erfahrung, der fünfzehnmal das gleiche wiederholt hatte. Dieser Mann mit fünfzehnjähriger Erfahrung in der Verkaufswelt wusste weitaus weniger darüber ein effektiver Verkäufer zu sein, als der Mann mit fünfjähriger Erfahrung, welcher durch hartnäckige Anstrengungen zur Verbesserung seiner Techniken gearbeitet hatte.

Seien Sie nicht der Mann mit fünfzehn Jahren Erfahrung, der immer noch Fäden übereinander legt und Lücken in den Wicklungen hinterlässt.

Ich habe beschlossen noch eine Endnote hinzuzufügen…
Hier sind die Anweisungen die ich verwendet habe um mit dem Alchemist Amber Varnish (Bernsteinlack) zu arbeiten. Es gibt einige Wiederholungen in Bezug auf den Haupttext welchen Sie gerade gelesen haben, aber auch einige Details die ich nicht erwähnt habe – vor allem das Richtungslackieren. Obwohl für Bernsteinlack geschrieben, gelten die gleichen Grundregeln, wenn Sie mit reinem Walnussöl beginnen.
Tragen Sie die Grundierung bei Temperaturen von über 22 ° C auf. Verwenden Sie diese in einem kalten – feuchten Keller wird sie nicht aushärten. Die erste Schicht sollte sehr, sehr dünn sein. Tragen Sie einen Tropfen mit einem steifen, borstenartigen Pinsel auf, wobei Sie vom Fußende zur Mitte des Ringfusses arbeiten. Diese gerichtete Anwendung drückt Luft aus dem Ringsfuß heraus und reduziert die Anzahl der Wicklungen mit großen Lufteinschlüssen. Lassen Sie den ersten Anstrich der Seide vollständig einweichen und wischen Sie dann den Pinsel an der Lippe des Glases ab, bevor Sie die gesamte Wicklung erneut mit dem Pinsel berühren um den überschüssigen Lack abzusaugen.
Nach dem Auftragen der ersten Schicht sollten Sie jede Wicklung im Schnitt eine Stunde lang bei Raumtemperatur ruhen lassen. Bei der Aushärtung von Amber Varnish treten zwei Wirkungen auf. Zunächst verdampfen die Lösungsmittel. Zweitens härten die Öle. Ihr Ziel ist es den Moment zu finden in dem die Lösungsmittel verdampft, die Öle jedoch größtenteils noch nicht ausgehärtet sind. Im Allgemeinen dauert dies ungefähr eine Stunde. Tragen Sie eine zweite Schicht Amber Varnish auf, ebenfalls sehr dünn und saugen Sie den Überschuss mit dem trockenen Pinsel ab. Ich drehe meine Ruten während des gesamten Vorgangs mit einem Trocknungsmotor, aber die Wicklungen sollten so wenig nass sein, dass nichts rinnt, tropft, durchhängt oder zusammenbricht wenn Sie den Blank in eine Ecke stellen.
Nun kommt der Schlüsselschritt. Nachdem Sie ungefähr eine Stunde gewartet haben, bis die Lösungsmittel aus der zweiten Schicht verdunstet sind, müssen Sie eine dritte Schicht auftragen – jedoch NICHT mit Amber Varnish. Der dritte Anstrich muss ein guter Lack sein, wie z.B. Le Tonkinois. Dieser ist kompatibel und verfügt über Trocknungsmittel mit denen die gesamte dreiteilige Lackschicht „aktiviert“ werden kann. Tragen Sie diese Schicht Lack sehr leicht auf und stellen Sie sicher, dass Sie den Rutenabschnitt mit einem Trockenmotor mindestens drei bis fünf Stunden lang drehen.
Bevor Sie eine weitere Schicht auftragen, sollten Sie die erste dreiteilige Schicht vollständig aushärten lassen. Dies kann bei Raumtemperatur drei bis sieben Tage dauern. Wenn Sie einen Trockenschrank verwenden, würde ich mich immer noch an eine dreitägige Kur halten.
Ok, jetzt ist es aber wirklich gut.
Ich möchte ich noch hinzufügen, dass ich mit der hier beschriebenen Vorgehensweise keineswegs die doch weit verbreitete Nutzung von Epoxydharzlacken diskreditieren möchte. Ich selbst verwende auf der Mehrheit meiner Rutenaufbauten Lacke auf Epoxydharzbasis. Soll es jedoch mal etwas besonderes sein, dann greife ich zu der hier beschriebenen Methode um ein aussergewöhnliches Ergebnis zu erzielen.
Haben Sie Spaß!
   

Anmerkung der Redaktion:

Die im Text beschriebene Vorgehensweise spiegelt meine Erfahrungen mit den dort benannten Herstellern und Materialien wieder… Ich übernehme keine Haftung für verkorkste oder nicht „durchsichtige“ Wicklungnen, bei Umsetzung der genannten Schritte.

Teile des Textes wurden aus einem amerikanischen Blogeintrag von goldenwitch.com frei übersetzt und verwendet